Этап 7.21: Сага о датчиках скорости. Часть вторая

Вернёмся во времени немного назад. Долго горевать по помершему пятому датчику я не стал, а просто купил ещё один такой же в том же фирменном магазине "LADA Деталь", когда ездил за запчастями подвески и радиатором печки. Откладывать с установкой тоже не стал, и воткнул его на место предшественника в тот же день, когда чинили и подвеску. Сверху весь разъём был щедро замазан герметиком, чтобы никакой блядский тосол туда точно не затёк. Адская система заработала, спидометр и ЭУР ожили. Я довольный поехал на дачу, и на удивление вполне удачно туда добрался (несмотря на ушатанную в сопли дорогу). А вот на обратном пути спидометр какого-то рожна опять лёг в ноль. Совершенно спонтанно, без объявления войны. Вкупе со скребущими тормозами это испортило мне тогда всё настроение.

Самый чад кутежа начался дальше. Датчик превратился в зомби и периодически оживал, но как-то странно. То хаотично кидая стрелку спидометра от 0 до 180, то зависая на одном месте. В один из вечеров он встал ровно на 75км/ч и проработал так до самого моего прибытия домой. Самый лол, что в этот вечер я умудрился встать в пробку, и за полчаса стояния в ней, мне накрутилось 40км пробега на одометре. Но лучше бы он стоял там всегда. Ведь когда показания начинали прыгать, вслед за спидометром с ума сходил и ЭУР. Это очень неприятно, когда в затяжном повороте, да ещё и на неровной дороге усилие на руле постоянно и скачкообразно меняется. Стоило вообще выдернуть разъём из датчика, но ведь там всё было от души перемазано герметиком...

(Ощущения от ЭУР на высокой скорости примерно такие)

Но и это ещё не всё. Во время этих самых скачков начинал очень характерно троить двигатель. Видимо, в ЭБУ зашита какая-то хитрая корректировка режимов работы в зависимости от текущей скорости. Мне уже казалось раньше, что машина с рабочим датчиком едет чуть бодрее, чем с нерабочим, но я это списывал на самовнушение. А оказывается, что так и было на самом деле - без показаний датчика система управления двигателем не работала в полную силу.

Короче, мучался я так ещё недели полторы, поскольку хотел совместить процесс ремонта печки и датчика, а чел с СТО всё никак не мог выделить для меня немного своего времени. Но вот настал и этот счастливый день. Где-то между разборкой и сборкой руки дошли и до датчика. Я очень надеялся, что он живой, поэтому новый пока покупать не стал. Не стал брать и новый разъём. Волновала меня больше всего скрутка между разъёмом и штатной проводкой - была мысль, что тосол добрался туда, отчего контакт периодически теряется. Скрутку было решено пропаять. Однако после снятия изоляции выяснилось, что с контактом там всё нормально. Была ещё некоторая надежда на благополучный исход, но после пропайки и сборки всего обратно результат оказался прежним - хаотично прыгающая стрелка спидометра и всё прилагающееся веселье.

Ночью долго ворочался и не мог заснуть - пытался понять, что именно я делаю не так. Неужто сами датчики настолько херовые что вот просто так летят. Ещё немного поглядев в потолок, не выдержал и сел за комп. Всемогущий гугл привёл меня к той самой теме о 110 с лишним страницах на калинофоруме, и узнал я из этой темы много интересного:
1. Датчики скорости - действительно одна из болезней машины. Летят они часто и у многих, порой выходят из строя за считанные недели или даже дни. Конечно, есть куча примеров, когда люди по 100 тысяч километров откатали без замены, но в целом картина не самая приятная.
2. Существует всего 2 глобальных варианта - датчик от калиновской коробки, и от приоровской. Цифры на конце маркировки и некоторые визуальные различия - особенность конкретного производителя. "У кого датчик с неродной маркировкой в коробку не лезет - тот каши мало ел" - цитата из FAQа.
3. Выходят датчики из строя чаще всего даже не из-за проблем с разъёмом. Корпуса зачастую имеют незагерметизированные щели, через которые затекает тосол или просто вода из луж и убивает электронику. Датчики с маркировкой 02 (как у меня) - как раз самые хуёвые по статистике отказов.

Ах тыж сука! Вот оно как. Я значит старался, искал редкую модификацию, замазывал разъёмы, перепаивал контакты - а всё зря. Проблема-то действительно в том, что деталь сама по себе - говно.
На следующий день я решил предпринять последнюю попытку реанимировать установленный датчик. Выкрутил его, отковырял герметик, достал разъём - внутри всё сухо. Чинить тут явно было уже нечего. Осмотрел датчик визуально - действительно, есть очень подозрительная щель по окружности разъёма. Плюнул, прогулялся пешком до ближайшего автомагазина и взял первый попавшийся датчик с маркировкой 10 (самый "качественный" по отзывам с того же форума) и новый разъём. На обратном пути заглянул в хозяйственный и купил обычную электромонтажную колодку и тюбик супер-клея. Вернулся домой, залил клеем все подозрительные места, заделал для прочности провода в термоусадку и прицепил на конец три клеммы. Получился своеобразный съёмный модуль.

(Колхозить так колхозить)

Недостаток такого решения (помимо того что датчик и разъём теперь являют собой единое целое) - контакты клеммы не защищены от влаги. С другой стороны, в отличие от штатных разъёмов - они тут разнесены далеко друг от друга и при намокании в худшем случае потеряется один контакт, а не будет замыкания между соседними (чем порой грешат штатные "как бы герметичные" разъёмы). Ну и в целом опыт применения этих колодок ещё на огненной 99 показал, что всё с ними в порядке и для колхозинга автоэлектрики они вполне подходят. Тут как и везде - главное голову не выключать и понимать, что ты вообще делаешь.
С установкой "модуля" на место вышло тоже забавно. Читая тот же калинафорум, я узнал, что на датчик скорости должны идти три провода - красный, серый и коричневый. А у меня вместо этого были жёлтый, жёлтый и жёлтый, что вносило свою порцию гемора в процесс ремонта. На этот раз я решил докопаться до сути и немного размотал изоляцию. И что же я увидел - ещё одно соединение проводов. Да, я точно не был первым, кто менял на этой машине датчик вместе с разъёмом. Спайка была во вполне приличном состоянии, но я всё равно её отрезал и прицепил колодку уже к родным проводам. Получилось немного коротковато, но хватило.

Ну и вот он, момент истины. Собираю всё на место, ставлю аккумулятор, завожу, пытаюсь проехаться... Ура! Всё работает. Скорость показывает (и показывает верно), усилитель руля работает, двигатель не троит и указатель уровня топлива не прыгает туда-сюда при изменении положения машины. Сколько эта система проживёт - не знаю. Надеюсь, что хватит надолго. С виду новый датчик выглядит поприличнее, чем 6 его предшественников. Надеюсь, что проработает дольше. Кстати, на своё место он влез даже легче чем "нольвторой". Колодку возможно позже как-то дополнительно заизолирую. А возможно - нет. И так всё заебись.

Этап 2.1: Важные мелочи

Напомню, что у меня уже достаточно давно сломался "блок управления климатом", а именно регулятор заслонки печки, отвечающий за температуру воздуха. Это порождало некоторые неудобства и много шуток про "Ташкент" и "ремень кондиционера", но в целом не то чтобы радикально портило жизнь. Что именно там сломалось - мне было неизвестно, а для диагностики и ремонта требовалось слегка раскрутить панель (не всю, только центральную "бороду"), а эти дела я не люблю ещё со времён огненной 99. Но раз уж печка была отремонтирована, я решил, что самое время пришло разобраться и с этой хуйнёй.

Предполагая, что сам блок управления цел, а помер лишь приводной тросик, я приобрёл комплект новых и приступил к делу. В процессе "дела" выяснилось, что я где-то проебал секретки от автомагнитолы, без которых её вытащить можно только варварским способом, ломая панель (ну либо надо быть дохуя опытным спецом по магнитолам и помнить, где на какой модели спрятаны фиксаторы). К счастью, конструкция "бороды" оказалась такова, что делать это вообще не обязательно. Разобралось всё довольно быстро и просто, а вот способ крепления тросиков оказался не самым удобным. Да и тросики весьма паршивой конструкции и качества.
Собрав систему воедино, я стал её проверять, и узрел ту же картину, с которой всё и начиналось: регулятор замечательно переставлял заслонку в "холодный" режим, а вот обратно - хуй. Почесав бороду и подумав над возможными вариантами решения проблемы, я сгонял до ближайшего магаза и купил там пружинку подходящей длины, которую и повесил на саму заслонку так, чтобы её всегда тянуло в "горячую" сторону. Таким образом проблема решилась. Ну а вместо ремня кондиционера у меня теперь, блять, пружина кондиционера. Нет, хватит этих шуток, они уже давно не смешные.

(Как-то так)

Что хотелось починить ещё из проблем, связанных с охлаждением и отоплением, так это обогрев заднего стекла. Сломался он тоже достаточно давно и добраться до него мне было опять же лень. И вот на этом моменте я бы и рад рассказть ещё одну кулстори по автоэлектрике, но пока не срослось. И не знаю, когда за это возьмусь. Благо, без обогрева я уже давно привык обходиться.

На этом, пожалуй, всё

Текущая фаза ремонта закончена. Нет больше ни времени, ни денег. Да и основные проблемы в общем-то решены. Подвеска не стучит, машина нормально держит дорогу (для этого, правда, пришлось поднять давление в шинах, иначе покрышки увеличенного профиля с жёсткой боковиной постоянно ловили колею), печка греет, стёкла не потеют.

Расходы подводить наверное буду не только за этот ремонт, а начиная с того самого момента, как я весной неудачно покатался на цепях.
1. Ремень генератора, натяжной ролик, всякая мелочь - 1000р.
2. Оплата труда КОЛЯНА (возвращение двигателя на место и попутные работы) - 3500р.
3. Летом порвался ремень ГРМ - 350р. Менял сам.
4. Масло Лукойл 10w40, масляный фильтр - 700р.
5. Развёртки (для растачивания отвертстий в блоке) - 3 штуки, итого 450р.
6. Оплата труда дядьки_с_гаражей (вторая попытка вернуть двигатель на место и попутные работы) - 3500р.
7. Случилась неудача и порвался ремень генератора - 500р. Менял сам.
8. Опора двигателя - 1000р, кронштейн двигателя - 700р, прокладка коллектора - 600р (не пригодилась), ещё сотни на три всякой мелочёвки.
9. Оплата труда чела_с_СТО (первый заход) - 2500р.
10. ШРУС, шаровые, тросы ручника, втулки, резинки и прочая поебень - 3700р. Задние тормозные колодки - 600р. Ещё на пару сотен всякой хуйни.
11. Оплата труда чела_с_СТО (второй заход) - 3000р.
12. Радиатор печки, патрубки, хомуты - 1300р. 10 литров антифриза G11 - 600р (люблю Ашан).
13. Датчики скорости (3 штуки) и разъёмы к ним (3 штуки) - 2000р.
14. Для верности накинем ещё 500р за всякие мелочи и потраченный за лето тосол.

(Ну нихуя себе!)

Итого: 27000 рублей. Стоит учесть, что из них примерно 7 были выкинуты на ветер (по вине рукожопых мастеров поломка повторилась) и только 20 вложены с пользой. Но всё равно - пиздец это или не пиздец?
Да, чуть больше денег потрачено, чем хотелось бы. С другой стороны - стоит учесть, что многие проблемы я копил ещё с прошлого года. Если же взглянуть на сам ремонтный список - он как минимум покрывает собой т.н. "расширенное ТО" (делается раз в 30000, чередуясь с обычным), которое стоит чуть меньше 10к на тазы (материалы + работа), и от 15 и выше на иномарки (гляньте прайс на тот же Логан, если не верите). Так что абсолютная цифра может и пугающая вышла, но относительно других машин - не сказать, что владение тазом мне обходится сильно дороже.
Личный автомобиль - это не инвестиция. Это блажь, и связанные с ней расходы. Если вы думаете, что владение авто выльется для вас только в стоимость бензина - спешу огорчить.

Что ещё неплохо бы починить/заменить/допилить:
1. Починить обогрев заднего стекла. И вообще немного навести порядок в проводке - после предыдущих колхозников там далеко не всё аккуратно.
2. Перетряхнуть передние двери, чтобы ничего не гремело и не скрипело. Водительскую дверь вообще неплохо бы снять и отремонтировать петлю, но это больно уж ебливо.
3. Устранить стук в рулевой рейке. Если всё пойдёт хорошо - решится её подтяжкой. Если нет - попал я на переборку (хз кто согласился её сделать) или новую рейку (4 килорубля).
4. Сделать что-то с передними тормозами. Тормозит-то машина хорошо, но иногда есть неприятные биения в руль. Какие-то непонятки с правым диском - то ли он кривоват, то ли ступица. Новые покупать совсем не хочется, потому что они блять и так новые.
5. Поставить сигнализацию с обратной связью и автозапуском. Надоело зимой жопу морозить по утрам. Заодно неплохо бы электропривод замка багажника вкорячить, чтоб с кнопочки открывался.
6. Поставить растяжку передних стоек с дополнительной опорой двигателя. Хоть затея и сомнительная, но жопой чую - будет профит.
7. Поставить зеркала "нового образца" с лучшей обзорностью и тоннель пола от Гранты (с подстаканниками).

Ну и давайте небольшой FAQ, что ли

Q: Всё ещё не жалеешь, что купил это корыто?
A: Жалею только о двух вещах. Первое: конкретный экземпляр должен был стоить дешевле, чем я за него заплатил. Второе: надо было брать универсал - багажника порой реально не хватает.

Q: Не думаешь продать и купить что-то получше?
A: Дорого его не продать. Дёшево продавать смысла нет, потому что за эти деньги всё что я куплю - точно такой же таз с тем же набором проблем. А может и хуже.

Q: Ну а если добавить денег?
A: Много придётся добавлять. Я хочу не очередное днищеприводное корыто (пусть условно и чуть более "комфортное"), а хороший универсал с мощным двигателем, полным приводом и надёжной подвеской. Даже б/у это весьма дорого (500+), таких денег у меня нет.

Q: Ну а как же комфорт, удобство, стиль?
A: Мне вполне удобно в моём тазу. Я понимаю, что это далеко не предел совершенства, но тут нет моментов, которые бы меня явно раздражали (в отличие от той же 99). Текущего уровня "комфорта" мне вполне хватает для перевозки собственной жопы. А на стиль, понты и прочее мне вообще похую.

(Типичное состояние машины после поездки на дачу)

Q: Какой из тазов всё-таки лучше?
A: У меня рост 188см и вес овер 100кг. Комфортно я помещаюсь только в Калине/Гранте, в остальных мне тесно и неудобно. А так, разница между переднеприводными тазами - вопрос из области вкусовщины, они все технически на одной платформе сделаны. Ну а классика - это пиздец, покупать её можно только в одном случае: если на руках всего 30-40к денег, а машина позарез нужна.

Q: Раз менять машину не будешь, то может с этой что-то сделать?
A: Ну как минимум вышеприложенный список доработок стоит воплотить в жизнь. А вообще я уже давно всерьёз подумываю об установке механического компрессора и блокировки дифференциала. Но это само по себе не дёшево, требует много сопуствующих работ, а главное - толковых людей с мозгами и руками. В ближайшие месяцы ничего такого точно не будет. Посмотрим ближе к весне.

Q: Жопорукие сервисмены не задолбали?
A: Задолбали. А что поделать - от этого никто не застрахован, и отечественный автопром тут не виноват. Стараюсь знакомиться с нужными людьми. Набираюсь опыта и некоторые вещи делаю сам.

Q: Есть ли будущее у АвтоВАЗа?
A: Современный АвтоВАЗ - "дочка" могучего альянса Рено-Ниссан, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Каждый год это проявляется всё сильнее. Плюс это или минус - решайте сами. И помните, что чудес в рыночной экономике не бывает: если когда-то на свет появится таз, который будет по комфорту, динамике и управлению сопоставим с BMW M3 например - то он и стоить будет как BMW M3, а не 400 тысяч рублей.

Q: На цепях ещё кататься будешь?
A: Нет, спасибо. Дважды выпавшего двигателя мне хватило. Кстати, никому цепи не нужны? Они скорее всего вполне влезут на ту же Ниву, и там уже могут принести реальную пользу без хуёвых последствий.

Q: Никогда не хотел отправиться в путешествие на машине?
A: Очень хочу, особенно после просмотра "Поехавших". Постараюсь что-то такое придумать следующим летом.

Спасибо за внимание.